ФПХ КАСТКО — питомник саженцев плодовых растений в Смолевичском р-не Минской области Беларусь

Словосочетание Белорусский виноград уже не звучит как-то странно. Выращивание винограда и получение достойных урожаев сладких, сочных, ароматных сортов вполне реально. Необходимо немножко труда, знаний и, конечно, любви к данной культуре.

Комплекс мероприятий по уходу за одним или несколькими кустами винограда под силу любому садоводу:

• укоренение черенков винограда;
• посадка и организация шпалеры;
• зеленые операции, нормирование урожая;
• защита от болезней и вредителей;
• формирование кроны, обрезка и укрытие на зиму.

Все эти несложные операции изучены на собственном опыте и изложены в статьях, фото и видео. Несмотря на то, что виноградарство – это очень сложная и обширная область садоводства, мы любим все упрощать, чтобы это было просто и, главное, эффективно.

Укоренение винограда.

Высадка винограда и организация шпалеры.

Виноград – это лоза, которой требуется опора на протяжении всей жизни. Мы выращиваем виноград по типу одноплоскостной веерной формировки, и в данном случае необходимо несколько натянутых горизонтально в одной плоскости тросов для крепления вертикально растущих лоз (побегов) плодоношения. Что необходимо для организации такой шпалеры.

Крайние столбы, высотой не менее 2 метров. Лучше всего 2,5 метра. Но мы не баскетболисты и хотим работать с лозой без лестниц, поэтому высота у нас в винограднике достигает 2,2 метра. Удобно работать с земли и достаточно для вызревания лозы и ягод. Столбы должны быть металлические либо железобетонные, т.к. виноградник это на всю жизнь, деревянные не подойдут или их придется менять по мере необходимости. Столбы можно закрепить растяжками, но на собственном опыте убедились, что это небезопасно – можно торопиться и не заметив трос-натяжитель очень больно упасть. Лучше всего для устойчивости подойдут опорные столбы, изготовленные из того же материала, что и крайние, они не мешают садоводу и прекрасно выполняют свою функцию. Крайние столбы желательно забетонировать, если учесть, что под землей будет 0,7 метра + над землей 2,2 метра, общая длина столба должна составлять около 3 метров. В столбах можно просверлить отверстия для горизонтальных тросов, хотя вполне можно обойтись и без них. Расстояние между двумя крайними столбами может быть до 100 метров и более, всё зависит от размера участка и от амбиций виноградаря. В промежутках на расстоянии около 10 метров необходимо будет установить также поддерживающие столбы.

Горизонтальная шпалера представляет собой натянутые параллельно земле и друг другу стальную проволоку или трос (диаметр ≥ 3 мм). Первая от земли проволока располагается на высоте 30-40 см вторая за ней 15-20 см. Последующие через 40-60 см. Всего понадобится натянуть 5-6 уровней. Если расстояние между крайними столбами велико (20 метров и более) понадобятся специальные натяжители. К первой (нижней) проволоке весной, после раскрытия куста, подвязывается лоза (побег прошлого года) которая была не обрезана осенью. На ней проснутся почки и начнут расти вертикально – это и будут побеги плодоношения. Но об этом позже.

В принципе опора в первый год однолетнему саженцу не понадобится, и с установкой столбов можно не заморачиваться, отсрочив это мероприятие до следующей весны. Но парочку кольев установить придется, к ним вы будете подвязывать растущий зеленый побег или два.

Посадочная яма. Виноград – растение не требовательное к удобрениям, однако если у вас земля не плодородная лучше позаботится о развитии саженца и подготовить посадочную яму в полном объеме, т.е. заложить туда органические и неорганические удобрения (свежий навоз ни в коем случае).

Некоторые виноградари закладывают под землю поливную трубу, которой может служить канализационная труба с отверстиями, один конец которой выведен наружу. Через неё можно поливать и подкармливать глубинный корень. Всё строго индивидуально и зависит от почвы и местности.

Мы таким не занимаемся, т.к. в нашей местности воды может не хватать только в первый-второй годы жизни винограда, что можно компенсировать периодическим поливом. Подкормки же мы проводим органическими и неорганическими удобрениями, непосредственно по участку почвы около куста, и микроэлементами совместно с противогрибковыми препаратами по листу (внекорневая подкормка).

Участок должен быть выбран освещенный, хорошо прогреваемый и проветриваемый. Лучи солнца должны достигать листьев с рассвета и до заката. В тени ничего не получится. Посадку саженцев с закрытой корневой системой можно проводить в течение всего теплого периода, но начинать стоит только тогда, когда вероятность возвратных весенних заморозков снизится до нуля, как правило, это конец мая – начало июня. Если саженец «закаленный», что можно узнать у продавца, то можно высаживать без притенения. Но для увеличения успеха приживаемости, лучше первых пару недель притенить растение светлым материалом (спанбонд, ткань), также поможет высадка в пасмурные дни.

Зеленые операции. Нормирование урожая.

К данным мероприятиям можно отнести все действия с виноградом от начала пробуждения почек весной до сбора урожая осенью. Так, для общего понимания сути проблемы, необходимо знать некоторые данные о физиологии растений. В процессе фотосинтеза образуются органические вещества – углеводы, которые накапливаются в плодах и в древесине всего куста винограда. Для полноценного прохождения процесса фотосинтеза необходимо достаточное освещение листовой пластинки. А для полноценного накопления углеводов, как в плодах, так и в запасающих тканях растения необходимо достаточное количество листьев. Опытным путем было изучено, что для формирования грозди винограда массой 500 грамм и полного ее вызревания, а соответственно, накопления сахаров необходимо 16-20 листьев, которые хорошо освещаются в течении дня. Высота установленной шпалеры 2,2 метра позволяет без труда иметь на одном плодоносящем побеге данное количество листьев.

Есть одно, но. В пазухе каждого листа в течение сезона пробуждается почка и вырастает в так называемый «пасынок». Эти новые побеги зачастую начинают загущать крону, что приводит к плохой продуваемости, а значит — скоплению влаги и болезней. А также листья начинают создавать тень друг другу. Лист, находящийся в тени, синтезирует меньше органических веществ, чем ему необходимо для развития и начинает потреблять ресурсы, которые должны были быть направлены в ягоды.

Садовод должен найти ту золотую середину, когда листьев достаточно для полноценного фотосинтеза, но не достаточно для создания загущенной кроны.

Итак, «сухая» подвязка (крепление прошлогодней древесины к нижней проволоке) произведена. Весенняя корректирующая обрезка произведена.

В это время лоза начинает «плакать» в местах обрезки, особенно если весной проводили дополнительную, корректирующую обрезку. Это явление не смертельное, а наоборот показывает, что куст жив. Один совет – располагайте «плачущий» конец побега так, чтобы патока капала на землю, а ни в коем случае не стекала по самому побегу. Есть немало способов замазки мест среза, но на собственном опыте убедились, что эти процедуры незначительно помогают.

 

Пробуждение «глазков». В мае виноград начинает свой рост. Зеленые побеги начинают прорастать в различных местах. С одной точки может проклюнуться несколько побегов.

В этом случае, однозначно, оставляем только один, остальные аккуратно выламываем.

Количество проросших побегов на плодоносном рукаве необходимо оставлять в зависимости от возраста и сорта винограда, а точнее от его силы роста. Есть исследования, которые можно применить на практике и рассчитать количество узлов в зависимости от диаметра прошлогодней лозы. Для оптимального расположения зеленых побегов, растущих вертикально вверх, стоит оставлять между одиночными проснувшимися почками 15-20 см.

Рост зеленых побегов. Виноград в теплые дни способен расти очень быстро. Поэтому раз в неделю придется уделить ему внимание. Как только растущие побеги пересекут вторую горизонтальную проволоку (которая находится на расстоянии 15-20 см от первой), необходимо сделать подвязку. Подвязку осуществляем любым материалом. Главное, чтобы он не травмировал нежные молодые ткани. Мы подвязываем эластичным мягким кембриком «на бантик». Этот кембрик остается на проволоке навсегда и служит долгое время. А ещё лучше воспользоваться тапенером — это лучшее изобретение человечества, за небольшие деньги его можно отыскать на китайских сайтах. В этот же период продолжают проклёвываться почки – лишние стоит удалять.

Появляются соцветия. Чтобы иметь хороший урожай, стоит запомнить одну биологическую особенность винограда. Урожай образуется только на побегах текущего года. Как правило, в конце мая появляются соцветия на нижней части побегов этого года. Их может быть 1,2,3, если вы увидели усик, то знайте, что выше места образования усика соцветий не образуется. Усик – это редуцированная кисть. Цветки винограда не привлекательны для насекомых, поэтому это растение является ветроопыляемым. Для наилучшей завязываемости ягод необходимо освободить пространство вокруг соцветий. Пасынки в области будущей грозди удаляются полностью, а к моменту распускания цветков (начало лета), стоит выломать один два листа в непосредственной близости от будущей грозди. Некоторые сорта винограда образуют преимущественно женские цветки, поэтому им понадобиться другой сорт-опылитель где-нибудь поблизости.

Удаление усов и укорачивание пасынков. Усы винограда играют лишь опорную функцию, но так как человек берет это дело на себя и еженедельно подвязывает побеги к шпалере, то усы выщипываются по мере роста лозы. Это мероприятие не обязательное, но при осенней обрезке Вы поймете, что куст без усов обрезается гораздо быстрее усатого. В пазухах листьев в течении сезона просыпается почка и растет в так называемый «пасынок». Эти побеги здорово загущают крону без должного ухода. Но при правильном обращении они помогают нарастить необходимое количество полноценно-фотосинтезирующих листьев.

Для достижения наилучшего результата «пасынки» в области образования грозди удаляем полностью, выше же просто ногтиком, раз в неделю, прищипываем над первым-вторым листом.

Нормирование урожая. Многие любители характеризуют  те или другие сорта с отрицательной стороны: ягода мелкая, кислая, у нас не успевает вызревать и т.д. Хотя при описании в литературе находишь лишь положительные отзывы о вкусовых качествах, и сроки созревания указываются для наших широт приемлемые. Просто все хотят получать больше, а делать меньше. Желание хорошее, но не всегда работает. Чтобы обеспечить гроздь винограда массой 400-500 грамм, необходим полноценный фотосинтез 16-20 листьев. Почему всегда упоминается слово полноценный, потому как лист, болеющий грибковым заболеванием, либо лист, находящийся в тени, либо недоразвитый по каким-либо другим причинам, лист не способен фотосинтезировать  полноценно. Хорошо, мы вырастили лозу высотой 2 метра на ней вместе с пасынковыми около 20 листьев, но оставили на этой лозе 2-3 грозди по 500 грамм каждая (в сумме 1-1,5кг). Смогут ли они вызреть и порадовать нас вкусом и размером? Нет или не факт! Поэтому оставляем на одной лозе столько гроздей, чтобы в сумме получилось около 500 грамм ягод. Если грозди для данного сорта растут большие (1-2 кг), значит либо укорачиваем гроздь, либо оставляем на одну такую гроздь две лозы (вторая должна быть без завязей). Можно, конечно, сделать шпалеру высотой 3 метра и более, но опять-таки подставки, лестницы – не наш метод.

Загибание верха либо обрезка. Когда лоза достигнет верхней проволоки и зеленый побег начнет нависать над кустом, встаёт вопрос, что же делать дальше? Многие советуют заняться чеканкой, т.е. обрезкой и таким образом ограничить рост. На практике же после такой обрезки, работы с пасынками в нижней и средней части куста прибавляется в разы. Мы кусты винограда вверху не обрезаем до конца лета. Растущие побеги заплетаем друг за друга и укладываем вдоль верхней проволоки. Только к концу лета, когда «шапка» разрастется, проводим серьезную обрезку верха. В сентябре лоза уже практически не растет.

Сбор урожая. Самая приятная процедура – это сбор урожая. Красивые наливные ягоды висят и ждут Вас. Да честно признаться не только Вас, но и птиц, ос, соседей и т.д. От птиц можно накинуть сетку, которую ранее использовали на клубнике, а потом на черешне, а потом на голубике. От ос советуем расставить пластиковые бутылки 1,5-2л объемом, в которые залить 300-400 мл сахарного сиропа. Осы тонут в нем прекрасно. В условиях Беларуси виноград, как Вы понимаете, зреет чуть позже, чем во Франции или Испании, поэтому о сроках созревания надо позаботится еще на стадии выбора сорта. Без теплицы, т.е. на улице, в нашей Синеокой советуем выращивать сорта только ранних сроков созревания.  Проблему с осами также можно решить на стадии выбора сорта. Существует немало сортов с плотной кожицей, которую желтые насекомые не в состоянии прокусить.

Защита винограда от болезней и вредителей.

В конце марта – апреле можно произвести первую фунгицидную обработку. Как правило, обрабатываем медьсодержащими препаратами (3%).

Далее за сезон проводим еще 3-5 фунгицидных обработок. Количество зависит от погодных условий. Если погода стоит влажная и теплая, то создаются оптимальные условия для развития грибных заболеваний. Мильдью, оидиум и серая гниль – вот наиболее распространенные заболевания винограда.

Препараты бессмысленно перечислять, т.к. многие поставляемые оптом препараты в рознице встретить сложно. Советуем в садовых отделах спрашивать фунгицидные препараты для винограда. Лучше купить 2-3 препарата, чтобы чередовать обработки. Обязательно стоит соблюдать рекомендуемые концентрации препарата в рабочем растворе. При обработке куста добавляем в раствор микроэлементы. В хозяйстве можно воспользоваться настоем золы. В розничных магазинах также встречаются некоторые микроудобрения. При попытке повреждения вашего винограда насекомыми, необходимо добавить в рабочий раствор инсектицид (средство борьбы с насекомыми), которые также продаются в садовых и хозяйственных магазинах.

Что касается обработок помните, что:

– необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки);

– правильно сформированная, а значит хорошо продуваемая крона, болеет крайне редко. Так как капли дождя и росы высыхают быстро, не создавая среды для развития болезней;

– необходимо изучать прогноз погоды, и стараться угадывать со временем обработки так, чтобы после неё как можно дольше не было дождя;

– все обработки заканчиваются минимум за 30 дней до сбора урожая (описание препарата на упаковке изучить обязательно!)

Обрезка винограда и укрытие лозы на зиму.

Казалось бы, обрезка в саду, это самая сложная и трудоемкая процедура. Для многих культур да, но только не для винограда.

Обрезку мы проводим в ноябре, обычно уже бывают небольшие заморозки. Листья опадают и не мешают работе. Почему осенью? Потому, что во-первых: на зиму придется укрыть лозу, а сделать это значительно проще, когда куст обрезан, во-вторых: весной виноград  «плачет», а за зиму места среза подсыхают и не выделяют сок.

90% куста винограда обрезается осенью! Да, всё что нажито непосильным трудом… в пропасть. В нашем случае одноплоскостная веерная формировка допускает оставление на будущий год  2-4 лозы. Для страховки можно оставить еще пару.

Итак, что же делать. Выбираем, расположенные поближе к голове куста 2 лозы + 2 страховочные лозы. Желательно, чтобы они росли с внешней стороны рукава. Ткань винограда долго заживает, поэтому оставляя лозу всегда с внешней стороны, после обрезки раны будут только на внутренней стороне рукава, а наружная без проблем будет проводить все соки. После того как мы выбрали 2+2 лозы, отступаем 5-10 см наружу от крайней выбранной и обрезаем оставшийся куст. Пенек, как вы поняли, оставляем.

Всё, обрезанную часть на костер, или в холодильник (если хотите заняться размножением винограда). Решать вам.

Такую же несложную операцию проводим с противоположным рукавом. Оставшиеся лозы аккуратно снимаем со шпалеры и укладываем каждую в свою сторону. Лозы также обрезаем  над почкой, оставляем пенек. Сколько почек оставлять? Всё зависит от сорта, возраста и места, выделенного для куста.

Оставленные побеги для удобства можно связать вместе, слева и справа от головы куста. На землю класть их ни в коем случае нельзя, поэтому, либо специальными металлическими штырями придерживаем лозы параллельно земле на расстоянии 10-15 см от поверхности почвы, либо подкладываем под побеги сосновый/еловый лапник (главное, чтобы была вентиляция). Сверху закрываем куст на зиму также хвойным лапником или другим материалом, типа спанбонда. Тогда Ваш виноград никогда не подмерзнет и не подопреет.

Весной, в марте-апреле, «шуба» снимается, растение тщательно осматривается. Из всех лоз выбираем самые лучшие и подвязываем их к первому уровню горизонтальной шпалеры (сухая подвязка), остальные побеги удаляются. Как вы видите, мы не оставляем сучок замещения, его функцию играет «запасная» лоза. А осенью мы опять выберем два побега на левом рукаве и два побега на правом рукаве, которые будут ближе к голове куста. И так каждую осень будем обрезать 90 % побегов.

Обрезка куста в зависимости от возраста:

1-й год: постараемся вырастить хотя бы один полноценный побег. Хотя нет, постараемся сделать так, чтобы наш саженец выжил)). Осенью обрезаем лозу на 2-3 почки и тщательно укрываем на зиму. Не надейтесь сильно, что из побега прошлого года проклюнутся почки, хотя желательно, но не беда, если саженец выжил, то побеги могут проснуться в других местах – это уже успех.

2-й год: оставляем весной два побега, стараемся, чтобы к осени они выросли и, самое главное, вызрели. Осенью обрезаем каждый побег на 2-3 почки, в зависимости от сорта и силы роста.

3-й год: На этот год задача вырастить четыре побега, желательно не давать винограду плодоносить, но если очень хочется, то можно оставить одну небольшую гроздь;

4-й и последующие года. Можно назвать ваш куст уже взрослеющим и если всё делать правильно, то потерять его будет уже сложно. Виноград потихоньку вступает в плодоношение и можно начинать радоваться вложенному труду. Далее обрезка и формировка зависят от диаметра лозы, что напрямую зависит от сорта и его силы роста.

Всё, что вы прочитали – это наш опыт и наши знания, однако советуем помнить, что самым лучшим учителем по жизни является Ваш собственный опыт. Успехов и неподъёмных урожаев Вам!