Первые 3-5 лет

      Именно за это время (3-5 лет) должна быть сформирована крона дерева. Это наиболее важный и ответственный период для садовода. В дальнейшем вся работа будет сводиться к прореживанию и корректировке кроны.           

Обязательная подвязка к вертикальному колу (шпалере) центрального проводника и всего ствола саженца. Подвязка производится прочным, эластичным и долговечным материалом (лучше всего подходит мягкий кембрик диаметром от 3,0 мм) в виде восьмерки. Это необходимая процедура для молодых деревьев, а если разговор идет про деревья с карликовым подвоем и кроной типа веретена, то такой кол служит надежной опорой на протяжении всей жизни дерева.

В этот период обрезка минимальная, только лишь при пересадке необходима хорошая (до 1/3 общего размера дерева) обрезка. Она производится в марте – начале апреля сразу после посадки. Если дерево посажено осенью, то обрезать его все равно лучше весной. Нельзя жалеть обрезать пересаженное дерево – корневая система ослаблесаженец до обрезкина после выкопки, ей будет очень тяжело вытянуть полноценную крону. Много раз встречал саженцы к осени второго года жизни – через год после посадки, которые хозяева забыли или пожалели обрезать по весне, приросты были минимальны 10-15 см, дерево угнетено, хорошо, если оклемается к следующей осени. При нормальной обрезке вырастают 3-4 полносаженец обрезан оттянутценные ветви по 50 – 70 см, формируется, как минимум, один ярус ветвей. В последующие 3-4 года постарайтесь обходиться минимальной обрезкой, а лучше воспользоваться отгибанием ветвей.

Если не обрезать проводник в период формирования, то ветви буду отходить от ствола под тупым углом, так необходимым для правильного формирования кроны. Но иногда, особенно в случаях сильнорослых подвоев, центральный проводник необходимо срезать, чтобы перераспределить соки в нижние части дерева, тогда замените проводник на более слабый конкурент или боковую ветвь, которую подвяжите к опорному колу вертикально вверх и он превратится в центральный проводник.

Штамб (ствол дерева от поверхности почвы до первого яруса скелетных ветвей) оставляют 60-80 см в зависимости от дерева и местности – это необходимо для работы в подкроновом пространстве: подкос травы, гербицидная обработка сорняков, внесение удобрений;

Для полноценного плодоношения дерева необходимо пытаться сформировать и оставлять ветви с углом отхождения от проводника 50-80°. Лучше это сделать в период начало лета – конец июля. Для этого используем льняной шпагат, который прикрепляем к колышку, вбитому в землю, или к другой ветви/дереву. Со временем шпагат сам рвется и разлагается, но месяца – двух вполне достаточно для закрепления ветви в нужном положении. При оттягивании ветви нет необходимости придавать углу 90° – под тяжестью будущих урожаев ветвь отклонится еще больше, а направленные вниз ветви обречены на угнетение ростовых процессов. Вполне достаточно 70 – 80°. Можно придавать ветвям нужный угол также при помощи зубочисток или прищепок, но в данном случае ветви должны быть еще молодыми и гибкими, обычно в таком состоянии они могут быть в середине июня. Часто встречается в литературе метод придания ветви необходимого угла при помощи разнообразных грузов или надламывания ветви до определенного хруста без видимых внешних повреждений (необходимо приноровиться). По мнению автора, вышеописанные методы проще и надежней в исполнении.

Не стоит спешить получить большой урожай в первый год. Сегодня существует много сортов и подвоев, способных плодоносить в год посадки. Это сильно скажется на росте всего дерева. Лучше избавится от завязей искусственно. Ведь 2-3 яблока для Вас погоды не сделают, а дереву будет проще адаптироваться первый год. К тому же в последующие годы он отблагодарит Вас за проявленную заботу.

Далее: Обрезка дерева в период полного плодоношения (5-15 лет).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подписаться без комментирования

Каталог TUT.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru