Формирование кроны. Обрезка.

Обрезка на косой пенек

Предисловие.

В данной статье рассматриваются распространенные принципы и способы обрезки и формирования кроны плодовых деревьев. Мы не претендуем, что вопросы рассмотрены достаточно глубоко и вряд ли ей смогут воспользоваться садоводы-профессионалы. Для более полного изучения обрезки и формирования кроны деревьев, да и не только, рекомендуем почитать книгу Михаила Иосифовича Сухоцкого «Книга современного садовода».

Принципы формирования кроны.

Любая яблоня, или груша или любое другое дерево в вашем саду – это растение, живой организм, главная задача которого вырасти, занять наиболее выгодное место под солнцем и оставить потомство для продолжения своего биологического вида. Без применения этих фундаментальных принципов не смогло бы выжить ни одно живое существо на планете Земля. Это философское вступление было приведено для того, чтобы объяснить, почему наша любимая груша устремляется на 10 метров в небо, где нельзя нормально обработать дерево от вредителей и болезней, собрать урожай или провести обрезку. И что же нам сделать, чтобы в век развития науки и аграрной промышленности направить естественные биологические особенности садовых растений на нужды человечества.

Именно обрезка и формировка являются главными инструментами в руках садоводов-скульпторов, желающих получить максимальный урожай в саду.

Конечно же, главное правило при обрезке – не навреди. Но сидеть сложа руки и  только не вредить никак нельзя. Именно поэтому советы, основанные на теоретических данных и практическом опыте, данные нами при обрезке помогут Вам не навредить и получить достойный урожай.

Начну с того, что, как я уже говорил, любое растение стремится занять нишу, отведенную ей за долгие годы эволюции. Любая яблоня стремится вырасти так высоко и занять наибольшую площадь для поглощения солнечных лучей, которые просто необходимы для фотосинтеза, главного, на мой счет, процесса, происходящего в  растительном мире. Яблоня наращивает как можно больше древесины, чтобы противостоять ветрам. Использует любое пространство для роста ветвей и листьев. И только через несколько лет дикая яблоня задумывается над генеративным размножением для продолжения своего вида посредством половых процессов. Она образует цветы, которые в процессе оплодотворения превращаются в плоды – яблоки. А внутри этих яблок – семена. Именно семена и только, нужны дереву для завершения его природного цикла. Семена – это дети яблони, окруженные мякотью плода, который в основном, нужен для привлечения представителей животного царства (в том числе и человека), которые, в свою очередь, обеспечат физическое перемещение семян для расселения вида яблони.

В дикой природе от периода прорастания семени до входа в фазу плодоношения у яблони может пройти от 10 и более лет. Человек не может ждать так долго. Он выводит сорта, подбирает подвои, исследует физиологию яблони только с одной целью – собрать максимальный урожай при минимальных затратах.   В наши дни существуют сорта и технологии, позволяющие собрать хороший урожай яблок уже на следующий год после закладки сада.

Главная цель яблони, как дерева, нарастить побольше древесины, занять место под солнцем.

Главная цель человека – заставить яблоню плодоносить.

Именно находя грань между ростом яблони и сбором урожая и должен человек договариваться с природой.

Кроме подбора сортов, подвоев, обработок, поливов, разнообразной защиты яблони, обрезка и формировка является наиважнейшим инструментом на пути к успеху любого садовода.

После обобщенного рассмотрения принципов физиологической жизни садовых деревьев, не вдаваясь в глубокие подробности, я расскажу основные приемы обрезки и формировки кроны деревьев.

Правила обрезки

Весной и на протяжении всего вегетационного  периода яблоня растет. Растет за счет поступления минеральных веществ и воды из почвы и за счет синтеза углеводов из углекислого газа окружающего воздуха при непосредственном воздействии солнечного света или света вообще. В верхних точках растения синтезируются и накапливаются гормоны роста (гиббереллины, ауксины), туда же и направляются под давлением питательные соки растения. Образуется конус нарастания, который стремительно растет вверх и в свободное пространство, подчиняясь законам физики, борясь с притяжением нашей планеты и положительно реагируя на Солнце. Если закруглить русло реки, именно в месте закругления вода вымоет песок, пытаясь пройти напрямую, и с годами может образоваться новое прямое русло, от старого останется старица. Так и в растении, вырезая либо нагибая проводник, давление соков в данной части будет больше чем в других частях, что позволит растению вырастить на этом месте новый побег. Но временно преградив путь сокам в данном месте, мы увеличим его давление в других местах, нижних и боковых частях кроны. Этими правилами необходимо в первую очередь пользоваться, производя формировку дерева.

Почему так важен угол отхождения ветви от ствола? Да потому, что, в первую очередь, это влияет на ломкость ветвей – чем острее угол, тем проще ветке отломаться от центрального проводника, и во вторую очередь, что немаловажно, угол напрямую влияет на сроки вступления дерева в период плодоношения и на обильность урожая. Ведь статистически доказано: чем горизонтальнее расположена ветвь, тем раньше и обильней она будет плодоносить. Это опять-таки связано с физиологическими особенностями растения.

Существует несколько форм кроны. В последнее время в приусадебном и промышленном садоводстве используются в основном пирамидальные формы кроны. Которые в свою очередь подразделяют в зависимости от схемы посадки и стройности.

Если говорить в общем, и вкратце, то названия говорят сами за себя. Все пирамидальные виды кроны имеют центральный проводник и отходящие от него под углом 70-80° скелетные ветви. Дерево с пирамидальной кроной, в итоге, должно максимально напоминать обыкновенную ель или букву А. Снизу максимально широко раскрытые скелетные ветви, к верху длина ветвей уменьшается – пирамида. Самиветви, также напоминают еловую лапку, практически без вертикальных побегов. Это необходимо для правильного и равномерного распределения солнечных лучей. Веретено и суперверетено имеют более стройную структуру кроны, так как используются в основном в промышленном садоводстве и садятся более густо, чем деревья с пирамидальной кроной. Пирамиды обычно формируют на деревьях с полукарликовым или среднерослым подвоем, и садят их в саду на расстоянии друг от друга в ряду 2-2,5 метра. Междурядье обычно оставляют 4 метра. Вообще, междурядье рассчитывается в зависимости от конечной высоты дерева + 1 метр. То есть если деревья собираемся растить 3 метра высотой, то междурядье рекомендуется оставлять 4 метра. При направлении рядов с севера на юг, при данном расположении деревьев мы добиваемся максимально выгодного распределения солнечных лучей. Веретено и суперверетено формируют, как правило, на яблонях с карликовым и суперкарликовым подвоями. Деревья с кроной веретено садят на расстоянии друг от друга 1-1,5 метра. Суперверетено – менее 1 метра. В кронах типа суперверетено можно делать так называемые талии, опять-таки для правильного распределения света. То есть при дереве высотой 3 метра, можно сделать одно сужение кроны на расстоянии 1 метра от земли, второе – 2 метра от поверхности почвы.       

     Существуют и другие виды формирования кроны. В последнее время представляют интерес колонновидные сорта яблони. Колонновидные сорта груши, к сожалению, в наших широтах пока подмерзают, но будем надеяться на нашу и зарубежную селекции. Так вот, сорта колонновидных яблонь сами по себе предрасположены к формированию кроны, состоящей практически из одного проводника. Конечно, вырастают и боковые ветви, но их стоит укорачивать, оставляя 2-3 почки. Плоды на таких яблонях растут непосредственно на проводнике и на этих коротких веточках. Урожай с одного дерева 5-10 кг. Не много. Но для красоты можно посадить несколько деревьев. Такие деревья можно садить даже через 30-50 см друг от друга.

      Для сливы можно сформировать крону в виде чаши. Вишня, черешня – хорошо растут в виде шара.

     Какой бы ни была крона, главное – чтобы ветви не мешали друг другу расти и не создавали тень друг другу.

Общие советы:

– используйте острый и чистый инструмент. На инструменте могут оставаться споры болезнетворных бактерий, грибов и вирусов.Садовый инвентарь

– более старые, чем однолетние ветви, лучше всего обрезать, заменяя ее «на другую ветвь», ту, которая более слабая и имеет более горизонтальное положение. Этот способ обрезки наиболее прост при формировании кроны.  Если такой ветви нет, то срезаем на кольцо (ткань, расположенная у основания ветви), пеньков не оставляем.

– срезы ветвей диаметром более 1,0 см необходимо замазывать садовым варом.

– если можно обойтись без обрезки, воспользуйтесь другими методами формирования кроны (отгибание и т.д.)

Далее мы рассмотрим  обрезку со стороны общего цикла яблони в саду, начиная от посадки, заканчивая выкорчевыванием дерева.

1. Формирование кроны первые три – пять лет жизни дерева.

2. Обрезка дерева в период полного плодоношения (5-15 лет).

3. Обрезка дерева для поддержания плодоношения. Период старения.

2 Комментария к Формирование кроны. Обрезка.

  1. alena says:

    Здравствуйте, Павел. Спасибо Вам огромное и в Вашем лице всем, кто имеет отношение к такому интересному, содержательному и информативному сайту https://www.kostka.by. Я выражаю не только свое мнение, но и мнение моей семейной «бригады садоводов-огородников», а также мнение моих знакомых. Сайт содержит столько интересной, доступно изложенной и полезной информации как для начинающего, так и для опытного садовода, много отлично отснятого видеоматериала. Здорово сделан каталог с фотографиями и краткой и емкой характеристикой всего того, что Вы выращиваете.

  2. kostka kostka says:

    Спасибо за теплые слова. Стараемся делать все возможное для завоевания сердец садоводов!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подписаться без комментирования

Каталог TUT.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru