Формирование кроны. Обрезка.

Предисловие.

В данной статье рассматриваются распространенные принципы и способы обрезки и формирования кроны плодовых деревьев. Мы не претендуем, что вопросы рассмотрены достаточно глубоко и вряд ли ей смогут воспользоваться садоводы-профессионалы. Для более полного изучения обрезки и формирования кроны деревьев, да и не только, рекомендуем почитать книгу Михаила Иосифовича Сухоцкого «Книга современного садовода».

Принципы формирования кроны.

Любая яблоня, или груша или любое другое дерево в вашем саду – это растение, живой организм, главная задача которого вырасти, занять наиболее выгодное место под солнцем и оставить потомство для продолжения своего биологического вида. Без применения этих фундаментальных принципов не смогло бы выжить ни одно живое существо на планете Земля. Это философское вступление было приведено для того, чтобы объяснить, почему наша любимая груша устремляется на 10 метров в небо, где нельзя нормально обработать дерево от вредителей и болезней, собрать урожай или провести обрезку. И что же нам сделать, чтобы в век развития науки и аграрной промышленности направить естественные биологические особенности садовых растений на нужды человечества.

Именно обрезка и формировка являются главными инструментами в руках садоводов-скульпторов, желающих получить максимальный урожай в саду.

Конечно же, главное правило при обрезке – не навреди. Но сидеть сложа руки и только не вредить никак нельзя. Именно поэтому советы, основанные на теоретических данных и практическом опыте, данные нами при обрезке помогут Вам не навредить и получить достойный урожай.

Начну с того, что, как я уже говорил, любое растение стремится занять нишу, отведенную ей за долгие годы эволюции. Любая яблоня стремится вырасти так высоко и занять наибольшую площадь для поглощения солнечных лучей, которые просто необходимы для фотосинтеза, главного, на мой счет, процесса, происходящего в растительном мире. Яблоня наращивает как можно больше древесины, чтобы противостоять ветрам. Использует любое пространство для роста ветвей и листьев. И только через несколько лет дикая яблоня задумывается над генеративным размножением для продолжения своего вида посредством половых процессов. Она образует цветы, которые в процессе оплодотворения превращаются в плоды – яблоки. А внутри этих яблок – семена. Именно семена и только, нужны дереву для завершения его природного цикла. Семена – это дети яблони, окруженные мякотью плода, который в основном, нужен для привлечения представителей животного царства (в том числе и человека), которые, в свою очередь, обеспечат физическое перемещение семян для расселения вида яблони.

В дикой природе от периода прорастания семени до входа в фазу плодоношения у яблони может пройти от 10 и более лет. Человек не может ждать так долго. Он выводит сорта, подбирает подвои, исследует физиологию яблони только с одной целью – собрать максимальный урожай при минимальных затратах. В наши дни существуют сорта и технологии, позволяющие собрать хороший урожай яблок уже на следующий год после закладки сада.

Главная цель яблони, как дерева, нарастить побольше древесины, занять место под солнцем.

Главная цель человека – заставить яблоню плодоносить.

Именно находя грань между ростом яблони и сбором урожая и должен человек договариваться с природой.

Кроме подбора сортов, подвоев, обработок, поливов, разнообразной защиты яблони, обрезка и формировка является наиважнейшим инструментом на пути к успеху любого садовода.

После обобщенного рассмотрения принципов физиологической жизни садовых деревьев, не вдаваясь в глубокие подробности, я расскажу основные приемы обрезки и формировки кроны деревьев.

Правила обрезки

Весной и на протяжении всего вегетационного периода яблоня растет. Растет за счет поступления минеральных веществ и воды из почвы и за счет синтеза углеводов из углекислого газа окружающего воздуха при непосредственном воздействии солнечного света или света вообще. В верхних точках растения синтезируются и накапливаются гормоны роста (гиббереллины, ауксины), туда же и направляются под давлением питательные соки растения. Образуется конус нарастания, который стремительно растет вверх и в свободное пространство, подчиняясь законам физики, борясь с притяжением нашей планеты и положительно реагируя на Солнце. Если закруглить русло реки, именно в месте закругления вода вымоет песок, пытаясь пройти напрямую, и с годами может образоваться новое прямое русло, от старого останется старица. Так и в растении, вырезая либо нагибая проводник, давление соков в данной части будет больше чем в других частях, что позволит растению вырастить на этом месте новый побег. Но временно преградив путь сокам в данном месте, мы увеличим его давление в других местах, нижних и боковых частях кроны. Этими правилами необходимо в первую очередь пользоваться, производя формировку дерева.

Почему так важен угол отхождения ветви от ствола? Да потому, что, в первую очередь, это влияет на ломкость ветвей – чем острее угол, тем проще ветке отломаться от центрального проводника, и во вторую очередь, что немаловажно, угол напрямую влияет на сроки вступления дерева в период плодоношения и на обильность урожая. Ведь статистически доказано: чем горизонтальнее расположена ветвь, тем раньше и обильней она будет плодоносить. Это опять-таки связано с физиологическими особенностями растения.

Существует несколько форм кроны. В последнее время в приусадебном и промышленном садоводстве используются в основном пирамидальные формы кроны. Которые в свою очередь подразделяют в зависимости от схемы посадки и стройности.

Если говорить в общем, и вкратце, то названия говорят сами за себя. Все пирамидальные виды кроны имеют центральный проводник и отходящие от него под углом 70-80° скелетные ветви. Дерево с пирамидальной кроной, в итоге, должно максимально напоминать обыкновенную ель или букву А. Снизу максимально широко раскрытые скелетные ветви, к верху длина ветвей уменьшается – пирамида. Самиветви, также напоминают еловую лапку, практически без вертикальных побегов. Это необходимо для правильного и равномерного распределения солнечных лучей. Веретено и суперверетено имеют более стройную структуру кроны, так как используются в основном в промышленном садоводстве и садятся более густо, чем деревья с пирамидальной кроной. Пирамиды обычно формируют на деревьях с полукарликовым или среднерослым подвоем, и садят их в саду на расстоянии друг от друга в ряду 2-2,5 метра. Междурядье обычно оставляют 4 метра. Вообще, междурядье рассчитывается в зависимости от конечной высоты дерева + 1 метр. То есть если деревья собираемся растить 3 метра высотой, то междурядье рекомендуется оставлять 4 метра. При направлении рядов с севера на юг, при данном расположении деревьев мы добиваемся максимально выгодного распределения солнечных лучей. Веретено и суперверетено формируют, как правило, на яблонях с карликовым и суперкарликовым подвоями. Деревья с кроной веретено садят на расстоянии друг от друга 1-1,5 метра. Суперверетено – менее 1 метра. В кронах типа суперверетено можно делать так называемые талии, опять-таки для правильного распределения света. То есть при дереве высотой 3 метра, можно сделать одно сужение кроны на расстоянии 1 метра от земли, второе – 2 метра от поверхности почвы.

Существуют и другие виды формирования кроны. В последнее время представляют интерес колонновидные сорта яблони. Колонновидные сорта груши, к сожалению, в наших широтах пока подмерзают, но будем надеяться на нашу и зарубежную селекции. Так вот, сорта колонновидных яблонь сами по себе предрасположены к формированию кроны, состоящей практически из одного проводника. Конечно, вырастают и боковые ветви, но их стоит укорачивать, оставляя 2-3 почки. Плоды на таких яблонях растут непосредственно на проводнике и на этих коротких веточках. Урожай с одного дерева 5-10 кг. Не много. Но для красоты можно посадить несколько деревьев. Такие деревья можно садить даже через 30-50 см друг от друга.

Для сливы можно сформировать крону в виде чаши. Вишня, черешня – хорошо растут в виде шара.

Какой бы ни была крона, главное – чтобы ветви не мешали друг другу расти и не создавали тень друг другу.

Общие советы:

  • используйте острый и чистый инструмент. На инструменте могут оставаться споры болезнетворных бактерий, грибов и вирусов.
  • более старые, чем однолетние ветви, лучше всего обрезать, заменяя ее «на другую ветвь», ту, которая более слабая и имеет более горизонтальное положение. Этот способ обрезки наиболее прост при формировании кроны. Если такой ветви нет, то срезаем на кольцо (ткань, расположенная у основания ветви), пеньков не оставляем.
  • срезы ветвей диаметром более 1,0 см необходимо замазывать садовым варом.
  • если можно обойтись без обрезки, воспользуйтесь другими методами формирования кроны (отгибание и т.д.)

Далее мы рассмотрим  обрезку со стороны общего цикла яблони в саду, начиная от посадки, заканчивая выкорчевыванием дерева.

  1. Формирование кроны первые три – пять лет жизни дерева.

Именно за это время (3-5 лет) должна быть сформирована крона дерева. Это наиболее важный и ответственный период для садовода. В дальнейшем вся работа будет сводиться к прореживанию и корректировке кроны.

Обязательная подвязка к вертикальному колу (шпалере) центрального проводника и всего ствола саженца. Подвязка производится прочным, эластичным и долговечным материалом (лучше всего подходит мягкий кембрик диаметром от 3,0 мм) в виде восьмерки. Это необходимая процедура для молодых деревьев, а если разговор идет про деревья с карликовым подвоем и кроной типа веретена, то такой кол служит надежной опорой на протяжении всей жизни дерева.

В этот период обрезка минимальная, только лишь при пересадке необходима хорошая (до 1/3 общего размера дерева) обрезка. Она производится в марте – начале апреля сразу после посадки. Если дерево посажено осенью, то обрезать его все равно лучше весной. Нельзя жалеть обрезать пересаженное дерево – корневая система ослаблена после выкопки, ей будет очень тяжело вытянуть полноценную крону. Много раз встречал саженцы к осени второго года жизни – через год после посадки, которые хозяева забыли или пожалели обрезать по весне, приросты были минимальны 10-15 см, дерево угнетено, хорошо, если оклемается к следующей осени. При нормальной обрезке вырастают 3-4 полноценные ветви по 50 – 70 см,формируется, как минимум, один ярус ветвей. В последующие 3-4 года постарайтесь обходиться минимальной обрезкой, а лучше воспользоваться отгибанием ветвей.

Саженец до обрезки

Саженец до обрезки

Саженец обрезан, побеги оттянуты

Саженец обрезан, побеги оттянуты

Если не обрезать проводник в период формирования, то ветви буду отходить от ствола под тупым углом, так необходимым для правильного формирования кроны. Но иногда, особенно в случаях сильнорослых подвоев, центральный проводник необходимо срезать, чтобы перераспределить соки в нижние части дерева, тогда замените проводник на более слабый конкурент или боковую ветвь, которую подвяжите к опорному колу вертикально вверх и он превратится в центральный проводник.

Штамб (ствол дерева от поверхности почвы до первого яруса скелетных ветвей) оставляют 60-80 см в зависимости от дерева и местности – это необходимо для работы в подкроновом пространстве: подкос травы, гербицидная обработка сорняков, внесение удобрений;

Для полноценного плодоношения дерева необходимо пытаться сформировать и оставлять ветви с углом отхождения от проводника 50-80°. Лучше это сделать в период начало лета – конец июля. Для этого используем льняной шпагат, который прикрепляем к колышку, вбитому в землю, или к другой ветви/дереву. Со временем шпагат сам рвется и разлагается, но месяца – двух вполне достаточно для закрепления ветви в нужном положении. При оттягивании ветви нет необходимости придавать углу 90° – под тяжестью будущих урожаев ветвь отклонится еще больше, а направленные вниз ветви обречены на угнетение ростовых процессов. Вполне достаточно 70 – 80°. Можно придавать ветвям нужный угол также при помощи зубочисток или прищепок, но в данном случае ветви должны быть еще молодыми и гибкими, обычно в таком состоянии они могут быть в середине июня. Часто встречается в литературе метод придания ветви необходимого угла при помощи разнообразных грузов или надламывания ветви до определенного хруста без видимых внешних повреждений (необходимо приноровиться). По мнению автора, вышеописанные методы проще и надежней в исполнении.

Не стоит спешить получить большой урожай в первый год. Сегодня существует много сортов и подвоев, способных плодоносить в год посадки. Это сильно скажется на росте всего дерева. Лучше избавится от завязей искусственно. Ведь 2-3 яблока для Вас погоды не сделают, а дереву будет проще адаптироваться первый год. К тому же в последующие годы он отблагодарит Вас за проявленную заботу.

2. Период плодоношения 5-15 лет.

В этот период садовод должен контролировать рост дерева омолаживающей и прореживающей обрезкой. Оставляя в кроне, как плодоносящую древесину, так и другие побеги, необходимые для жизнедеятельности дерева. Вовремя бороться с больными ветвями, вырезая их вместе с частью здоровой древесины. При необходимости уничтожается все дерево с последующим сжиганием.

Оставляем ветви, направленные от центра кроны наружу. Вся крона должна быть раскрыта, лучи солнца должны достигать каждого листа. Если крона загущена, то процесс фотосинтеза становится малоэффективным и притененные листья лишь потребляют питательные вещества дерева, не участвуя в синтезе углеводов. Кроме того создается определенный влагостный режим, способствующий развитию бактериальных и грибковых заболеваний. Всякая влага, будь то дождь или роса, должна испаряться максимально быстро, чему не способствует загущенная крона. Чтобы проредить крону, вырезаем ветви, смотрящие вертикально вверх и внутрь кроны; также мало пользы будет от ветвей направленных строго вниз, хотя это бывает особенностью некоторых сортов.

Одним из простых способов придания ветви необходимого угла является обрезка однолетнего прироста с перспективой на следующий год, т.е. обрезаем над второй почкой от той, которая направлена наружу. На следующий год, в идеале, из трех верхних почек вырастет по побегу, два верхних будут смотреть вверх (особенности роста),  а третий будет слабый побег, смотрящий в сторону, наружу кроны, вот он нам и нужен – верхние два отрезаем (процедура растянута на два года). Именно этот слабый побег, с приближенным к горизонтальному положением, будет давать нам урожай яблок, а не древесины.

Нижний ярус обрезать по-минимуму. Сложнее всего вырастить нижние ветви, т.к. по своей природе все растения стремятся занять наивысшую точку по отношению к солнцу и конкурирующим собратьям. Именно поэтому растение скапливает ростовые гормоны в верхних точках ветвей, обеспечивая так называемое апикальное доминирование. Это может быть полезно для роста дерева, но не оправдывает свою главную роль для человека (обильное регулярное плодоношение);

Слаборослые сорта обрезаются ранней весной, сильнорослые – чем позже, тем лучше, можно даже после цветения (особенно груши и яблони на семенном подвое). Дело в том, что обрезанные ветви растение пытается восполнить, а обрезая после цветения, мы оказываем временный шок. Все гормоны и первые весенние соки срезаются вместе с ветвями, позволяя нам приравнять права верхних и нижних ветвей, что благотворно сказывается не только на сдерживании роста сформированных деревьев, но и положительно влияет на закладку цветочных почек (ведь нам нужны плоды, а не дрова). В принципе, летняя обрезка является одним из лучших способов сдерживания роста дерева.

Яблоня до обрезки

Яблоня до обрезки

Яблоня после обрезки

Яблоня после обрезки

3. Период старения.

Данный период жизни дерева характеризуется затуханием плодоношения. Само плодоношение часто становится периодичным. И поэтому главная задача садовода: продлить жизнь дереву и попытаться сделать регулярным урожай. Интенсивность роста можно регулировать несколькими способами:

– вертикальная подрезка корней, на расстоянии полуметра от штамба дерева, т.е. обычной лопатой на штык. Необходимо чередовать – один год с одной стороны дерева, на следующий год – с другой;

– полулунный надрез штамба дерева. Надрез производится садовой ножовкой на одну треть толщины ствола (чтобы не ослаблять механическую функцию) под наклоном снизу вверх (чтобы дождевая вода не затекала). Обычно делается два надреза: первый – 30 см от земли, второй – с другой стороны ствола выше на 25 см. Такие крупные раны обязательно замазываем садовым варом. Данная процедура производится раз в два года.

Надрез штамба для замедления роста

Надрез штамба для замедления роста

Есть и другие способы, такие как кольцевание, обработка регуляторами роста и т.д.

Со временем необходимо заменять старые ветви на молодые. Проводить омоложение. Если вблизи старой ветви нет подходящей молодой на его замену, то можно срезать старую ветвь на косой пенек. Верхний край среза будет практически примыкать к центральному проводнику, а нижняя поверхность пенька будет составлять 5-7 см, именно в этой части пробудится спящая почка, из которой несложно будет сформировать плодоносящую ветвь с нужным углом отхождения. Эта процедура занимает несколько лет, но при желании иметь достойный урожай крупных плодов ее необходимо будет производить. Не стремитесь омолодить дерево за один год, делайте эту работу планомерно из года в год, заменяя по 1-2 сука за один год, дабы не ослабить дерево и не навредить большим количеством открытых ран.

Результат обрезки побега на косой пенек

Результат обрезки побега на косой пенек

Сильную обрезку необходимо проводить в урожайный год, в неурожайный – слабую. С годами яблоня приобретет привычку плодоносить обильно только через год, это связано с процессами старения и неспособностью дерева вынашивать урожай каждый год. В промышленном садоводстве цивилизованных стран этого не допускают и считают более выгодным заложить новый сад, а старый пустить на дрова. Но на дачных участках иногда становится жалко выкорчевывать дерево через каких-то 20-25 лет. Почему обрезаем сильно в год обильного плодоношения? Да потому, что мы не даем ей вырастить опять большое количество древесины, т.к. в этот год большая часть соков пойдет на формирование урожая.

В целом, не имеет смысла растить дерево столь длительный период времени. Полезный для человека срок жизни яблони составляет 20-25 лет. За это время истощается почва, стареет древесина, мельчают яблоки, плодоношение становится периодическим (через год), дерево накапливает болезни. Вывод: спилить и сжечь. И посадить пару тройку новых, современных сортов – за 20 лет сортовой ассортимент значительно обновится. Если нравится старый сорт – не беда. Привейте его на свежий подвой, это и дешевле и увлекательней. Ведь садоводство – это выбор смелых людей.

"Fruit Product" was added to wishlist